La península de Istria, ubicada en el Adriático, frente a Venecia, pertenece en su casi totalidad a Croacia; aunque una pequeña parte, la que se sitúa más al norte, queda dentro de las fronteras de Eslovenia. Pero Istria está más cerca de Liubliana que de Zagreb (para no hablar de Dubrovnik, situada en el otro extremo de la alargada Croacia). Mirando el mapa resulta evidente que es más lógico visitar Istria en un viaje a Eslovenia que hacerlo en un viaje a Croacia. De hecho, los viajes organizados a Croacia no suelen incluir la visita a esta península, que pilla tan a trasmano (y que, por cierto, está ligada históricamente a Venecia). Así que mi propuesta es aprovechar el viaje a Eslovenia para hacer una escapada a Istria.

Preparando el viaje: el vuelo

Lo más obvio, desde luego, es buscar un vuelo a Liubliana. Lo más obvio… pero no siempre lo más conveniente. Al preparar mi reciente viaje a Eslovenia, encontré que, por precio y horario, me convenía más volar a Venecia y partir desde allí en un coche de alquiler (Venecia está a poco más de dos horas en coche de Liubliana). También podría interesar volar a Zagreb, o a algún aeropuerto austriaco. Hay que explorar todas las posibilidades. Puedes comprobar las distancias y los tiempos de viaje desde los distintos aeropuertos utilizando Google Earth (si no sabes cómo hacerlo, aquí lo tienes explicado).

Conducir en Eslovenia

Conducir en Eslovenia no resulta complicado. El estado de las carreteras es bueno, y la mayor parte de los recorridos largos, si se puede hablar de recorridos largos en un país tan pequeño, se hacen por autopista. Aparcar, sin embargo, sí puede resultar difícil; y aparcar gratis, prácticamente imposible en la mayor parte de los núcleos urbanos que vas a visitar. Tendrás que llevar a mano calderilla para los parquímetros.
La velocidad máxima permitida es: en áreas urbanas, 50 km/h; en carreteras regionales, 90 km/h; en carreteras rápidas, 100 km/h, y en autopistas, 130 km/h. Es obligatorio circular con las luces de cruce encendidas (incluso de día) y, en época invernal, llevar en el maletero cadenas para la nieve.
Además, Eslovenia se ha apuntado al sistema de las viñetas para circular por autopista. Eso significa que, si viajas con tu propio coche o has alquilado uno en otro país (como era mi caso), tendrás que adquirir una viñeta y colocarla en el lado izquierdo del parabrisas de tu vehículo. Con ello podrás circular por las autopistas eslovenas, sin realizar pagos adicionales. Las viñetas, válidas por siete días, un mes, un año, etc., se adquieren en las estaciones de servicio cercanas a la frontera (antes de entrar en el país) y también en las propias estaciones de servicio eslovenas. Es mejor comprarla antes de cruzar la frontera que arriesgarse a que te pillen en una autopista eslovena sin la viñeta y te pongan una fuerte multa.

Posible recorrido en tres etapas y media. Primera etapa: la costa adriática

El viaje puede organizarse en tres etapas de dos días y una de un solo día. El orden de las etapas no es importante. Para mí, la primera fue la costa adriática porque llegaba desde Venecia. Pero también puede dejarse esta etapa para el final.

Un buen sitio para alojarse en esta etapa es Portoroz, porque es la localidad que, en la zona, dispone de la mayor infraestructura hotelera.

Desde aquí se puede recorrer la península croata de Istria, en la que destacan:

• Poreč, hermoso pueblo mediterráneo cuyo casco histórico está edificado en una península. Debes recorres sus calles y visitar la basílica bizantina de  San Eufrasio .
• Rovinj (Rovigno para los italianos), cuyo encantador casco viejo, que también hay que recorrer sin prisa, está, como el de Poreč, rodeado por el Adriático.
• Pula, al sur de la península. También debes recorrer el casco histórico de Pula, y no debes perderte el  templo de Augusto y el  anfiteatro romano.

Al norte de la frontera puedes visitar Piran (si dispones de tiempo suficiente, porque debes dejar el coche en el parking que hay en la carretera de acceso a la localidad y tomar el transporte público para llegar hasta ella) y debes visitar Koper, que, como indica su nombre italiano de Capodistria (Caput Histriae), fue la capital histórica de Istria. Koper es una hermosa ciudad, que aún hoy cuenta con una importante minoría italiana. Se parece a Poreč o Rovinj, auque es de mayor tamaño. Entre sus edificios destaca el  Palacio de los Pretores, de estilo gótico veneciano.

Segunda etapa: el centro y el Este

La base de operaciones para esta segunda etapa debe ser Liubliana. En la capital eslovena te vendrá bien alojarte en un hotel céntrico, que te permita desplazarte a pie por la ciudad. Como en Eslovenia los hoteles no son precisamente baratos, una opción podría ser el City Hotel, un 3*** que dispone de parking a precio razonable. Las habitaciones del City no son nada del otro mundo, pero las camas son cómodas, el desayuno está bien y el hotel cuenta con una ubicación envidiable.

Pero me estoy adelantando. Antes de llegar a Liubliana, debes hacer un alto en el camino en un par de ocasiones. En la región del Karst tienes que ver unas cuevas, bien sean las de Škocjan (declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO) o las más conocidas  de Postojna, a las que se accede en un pequeño tren. Y también debes visitar el fotogénico castillo de Predjama, cercano a éstas últimas.

Luego, desde Liubliana puedes, si lo deseas, visitar el Este del país (da tiempo a ir y volver en el día):

• Ptuj, una ciudad anterior a la época romana que tuvo cierta importancia durante la Edad Media. Está a orillas del río Drava.

• Maribor, la segunda ciudad de Eslovenia en población, también situada junto al río Drava.

• Celje, una ciudad cuyo origen se pierde en la noche de los tiempos y que es hoy, por población, la tercera del país.

Tampoco es mala opción olvidarse de las ciudades del Este y descansar un par de días en la bonita capital eslovena.

Tercera etapa: los Alpes Julianos

El sitio más indicado para alojarse en esta etapa es la encantadora localidad de Bled, que cuenta con suficiente infraestructura hotelera. En Bled no puedes dejar de visitar el castillo, que permite contemplar el lago Bled y toda la comarca desde las alturas del risco en el que está construído. Y, si aún te quedan ganas de caminar, puedes hacerlo por el paseo que rodea el lago. Otra visita obligada es la del hermoso lago Bohinj, en el interior del Parque Nacional Triglav, que no tiene castillo, como el de Bled: es naturaleza casi pura.

El segundo día de esta etapa puedes dedicarlo a visitar el Parque Nacional Triglav, cruzándolo desde la estación de esquí de Krankjska Gora, en el Norte,  hasta la localidad de Bovec, al Oeste del Parque. La ruta, que atraviesa el paso de Vršič y el valle del Soča, es, según dicen, la más hermosa de todo el país. Pero debes tener en cuenta que está cerrada al tráfico en la temporada invernal, así que si, como yo, viajas a Eslovenia en la estación fría, te quedarás sin poder recorrerla.

Radovljica, Kranj, Škofja Loka y Kamnik

Al volver desde Bled, puedes visitar estas localidades. Esa es la media etapa de la que hablé al principio.

• Radovljica es una bonita localidad, que merece que hagamos un alto en el camino.
• Kranj, una ciudad industrial que es la capital regional, también se encuentra en el camino de Liubliana. Así que puedes detenerte y dar un paseo por su casco histórico (que también lo tiene). Eso si consigues aparcar.
• Škofja Loka no está junto a la carretera: para llegar hasta ella hay que desviarse. Pero merece la pena.
• Kamnik tampoco se encuentra de camino. Si te sobra tiempo, puedes desviarte para pasar esta pequeña ciudad, cuyo casco viejo está dominado por el  Mali Grad, el pequeño castillo. Pero no considero la de Kamnik como una visita imprescindible.

La preparación del viaje puede consistir, simplemente, en reservar los vuelos, un coche de alquiler en el aeropuerto de Zagreb, y los hoteles a lo largo del recorrido. Por ejemplo, pueden reservarse hoteles en Zagreb, Rijeka (en la costa, frente a Venecia, aunque la península de Istria se interpone entre ambas ciudades), Split, Dubrovnik y, ya de regreso, en Plitvice, antes de volver a Zagreb. Y dejar el resto a la improvisación. Por supuesto, también puede hacerse el viaje al revés, comenzando por Dubrovnik, aunque yo recomiendo empezar por Zagreb y dejar para el final Dubrovnik y Plitvice, consideradas por muchos las joyas de Croacia.

Dubrovnik, Croacia

En Croacia no te vas a aburrir. Vas a ir descubriendo monumentos romanos, ciudades medievales, hermosos paisajes en la costa dálmata, salpicada de islas… No, en Croacia no te vas a aburrir. Quizá fuera lo mejor que dejaras de leer, para no estropear el factor sorpresa…

Bueno, si has seguido leyendo supongo que eres de los que prefieren viajar informados, así que te adelantaré algunas cosas de las que vas a encontrar en Croacia.

Zagreb, la capital, nacida de la unión de las poblaciones fundadas en la Edad Media en las colinas de Kaptol y Gradec. Así que hoy en día, la ciudad alta es la parte más antigua de la ciudad. No hay que perderse la antigua puerta de piedra de entrada a Gradec, que es un curioso lugar de culto (la religión católica sigue jugando un importante papel en Croacia). No lejos de allí están el Sabor (el parlamento croata) y el palacio del Ban, sede de la Presidencia de la República.

Rijeka, ciudad costera que cuenta con un importante puerto, puede tomarse como base para visitar la península de Istria. Claro que, si tienes más tiempo, puedes buscar un hotel en la propia península.  El carnaval de Rijeka es notable (incluso desde España pueden encontrarse viajes organizados a Rijeka en las fechas del carnaval).

Zadar (Zara en italiano), ya en Dalmacia, es una bonita ciudad medieval, amurallada, con una hermosa catedral y un foro romano. Zadar ha sido, históricamente, una ciudad más italiana que croata (sólo dejó definitivamente de ser italiana después de la Segunda Guerra Mundial). Todavía puede verse el León de Venecia sobre su principal puerta de acceso.

Šibenik es otra bonita ciudad medieval de Dalmacia, que para variar es, históricamente, más croata que italiana. Su Catedral de Santiago es Patrimonio de la Humanidad.

Trogir, una encantadora ciudad de menor tamaño, vive principalmente del turismo. Su casco histórico medieval está repleto de edificios románicos y góticos (palacios, iglesias, una logia, etc.).

Split, la mayor ciudad de Dalmacia,  es industrial y portuaria. En ella se encuentra el famoso palacio que ordenó construir el emperador romano Diocleciano entre los siglos III y IV de nuestra era. El palacio era, además, una plaza fuerte, y, como tal, está amurallado (sólamente su fachada sur, que da al mar, no se encuentra fortificada). Es enorme: se supone que llegó a albergar a 9.000 personas. Hoy en día, aún se encuentra habitado. Resulta sorprendente ver la ropa tendida entre las columnas romanas de la fachada.

Para viajar de Split a Dubrovnik hay que salir de Croacia,  porque el territorio croata está interrumpido por la pequeña salida al mar de Bosnia Herzegovina. Ni al salir ni al volver a entrar hay que mostrar el pasaporte.

Dubrovnik, llamada Ragusa hasta que comenzó el siglo XX, no necesita presentación. Históricamente, Ragusa fue una ciudad libre que contaba con una importante flota, al estilo de Venecia. Hoy, Dubrovnik, conocida como la perla del Adriático, es un importantísimo centro turístico. Su hermoso recinto histórico, amurallado y fortificado, es probablemente uno de los lugares más conocidos y fotografiados del mundo. Su centro es la famosa Placa, la calle pavimentada de mármol que lo cruza de este a oeste, desde la Plaza Luza,  en la que se halla el palacio Sponza, hasta la zona de la Puerta de Pile,  no lejos de la cual está el monasterio franciscano. Dobrovnik es una ciudad en la que hay que perderse, callejeando sin rumbo preestablecido.

El Parque Nacional de los Lagos de Plitvice,  el más conocido de los parques nacionales croatas, está situado en la región de la Krajina (la frontera), mayoritariamente habitada hasta hace muy poco tiempo por serbios. Tras la última Guerra de los Balcanes, los serbios, que se habían rebelado contra la Croacia independiente proclamando la República Serbia de Krajina, fueron desplazados de la zona. Todavía pueden verse en la comarca las señales que dejó la guerra.

En el territorio del parque hay una serie de lagos, a diferente altitud y comunicados entre sí por cataratas y cascadas. El conjunto resulta de una belleza impresionante. El parque se visita a pie, a través de senderos y puentes de madera, o en barca (en los lagos de mayor tamaño). En invierno la nieve lo cubre todo, el agua de los lagos se congela, y sólo es posible hacer un breve recorrido a pie para contemplar los lagos y las cascadas desde las alturas. Pero la espectacularidad del paisaje nevado y la ausencia total de turistas convertirán ese recorrido en algo inolvidable.

Puedes encontrar alguna información adicional en el relato de mi viaje a Croacia.

En la actualidad, aproximadamente la quinta parte de los hoteles españoles admite animales de compañía. La Fundación Affinity publica todos los años, una Guía para viajar con animales de compañía, de venta en librerías, que incluye las direcciones de miles de hoteles, casas rurales y (desde este año) campings de España y Andorra en los que puedes alojarte con tu perro. Además, la guía también contiene información sobre clínicas veterinarias con servicio de urgencias, así como consejos para viajar con animales e información de los requisitos que establecen a este respecto las principales compañías aéreas, navieras, ferroviarias, etc. También tiene una lista de residencias caninas y felinas. Si te estás planteando viajar con tu perro, posiblemente te interese comprarla.

Si no tienes la Guía a mano, también puedes buscar un alojamiento en el que admitan perros a través de la página que hemos preparado para ello, titulada Hoteles que admiten perros. Te recomiendo que confirmes con el hotel las condiciones en que puedes alojarte con tu perro (puede ser gratis o no serlo, puede que sólo admitan animales pequeños, puede que haya que comunicar que viajas con tu perro en el momento de formalizar la reserva, etc.).

Itinerario

Un posible itinerario, que para tí no será el mejor (no hay dos viajeros con los mismos gustos e intereses), pero puede servirte de punto de partida en el diseño del viaje, es el siguiente:

Día  1. Llegada a Riga
”      2. Riga-Parnu-Tallin
“      3. Tallin
”      4. Tallin-P. N. Lahemaa-Tartu
”      5. Tartu-Sigulda
“     11. Sigulda (P. N. del Gauja)
“     12. Sigulda-Rundale-Siauliai (Colina de las Cruces)-Kaunas
“     13. Kaunas-Vilnius/Trakai
“     14. Vilnius-Riga
“     15. Riga
“     16. Vuelo de vuelta

Aquí tienes el itinerario en un mapa:

Y aquí puedes verlo en Google Maps.

Si dispones de muy poco tiempo puedes limitarte a ver las tres capitales más Trakai (que está junto a Vilnius) y quizá la Colina de las Cruces, que tiene un interés más bien anecdótico (puedes verla cuando vayas de Riga a Vilnius). Riga es una preciosa y colorista ciudad monumental, muy cuidada y muy turística. Y la más cara de las tres, con diferencia. Tallin tiene un magnífico casco antiguo, encerrado en lo que queda de sus murallas medievales. Vilnius es una ciudad agradable, con un centro histórico repleto de iglesias barrocas; desde mi punto de vista, es la menos interesante de las tres; incluso podría prescindirse de visitarla si no fuera porque cerca tiene el fotogénico castillo de Trakai, situado en medio de un lago.

Parnu es una agradable localidad estonia en la que puedes detenerte al viajar de Riga a Tallin.

El palacio de Rundale está en Letonia, al sur de Riga. Fue construído en el siglo XVIII por el mismo arquitecto que diseñó el Palacio de Invierno de San Petersburgo. Está en el camino de Riga a Vilnius, pero requiere una parada de una hora como mínimo. Hay que pagar para entrar al palacio y también para entrar a los jardines.

Si dispones de más tiempo, puedes pasar por el Parque Nacional de Lahemaa, en el Norte de Estonia (que fue el primer parque nacional de la extinta Unión Soviética) y llegar a Tartu, bonita ciudad universitaria que merece el viaje. Y luego puedes detenerte y hacer noche (se necesita como mínimo un día completo) en el Parque Nacional del Gauja, ya en Letonia, donde verás hermosos paisajes y antiguos castillos y podrás practicar deportes de aventura. Puedes dormir en Sigulda o en el bonito pueblo de Cesis. Y si en el camino entre Riga y Vilnius te desvías a Siauliai para ver la Colina de las Cruces, quizá te sobre tiempo para detenerte en Kaunas, la segunda ciudad de Lituania, que tiene un agradable centro histórico.

Vuelos

El itinerario puede comenzarse por Tallin, Riga o Vilnius, así que debes explorar las tres posibilidades. Incluso una cuarta, porque hay quien afirma haber encontrado una combinación mejor volando a Helsinki y tomando el transbordador hasta Tallin. En mi caso particular, la mejor combinación (por precios, horarios y duración total del viaje) resultó ser la que me llevaba a Riga.

Hoteles

En los países bálticos hay muchos y buenos hoteles, a precios no muy diferentes de los de España. También hay viejos hoteles de la época soviética, no tan buenos. A mi me gustaron especialmente, por relación calidad/precio (con los precios que yo encontré en el momento de reservar mi viaje) el Hotel Villa Margaretha de Tartu, el Daugirdas Old City Hotel de Kaunas y el Hotel Barbacan Palace de Vilnius. Tenlos en cuenta al buscar hotel en estas ciudades desde tu web de reserva de hoteles favorita.

Coche (y circulación)

Los coches alquilados en una de las repúblicas bálticas pueden circular sin problemas también por las otras dos. Si reservas un coche con GPS (yo lo hice así en Avis) te evitarás pérdidas de tiempo y rodeos; creo que merece la pena. Llenar el depósito puede costarte algo más que en España.

En cuanto a la circulación, en Estonia es de tipo escandinavo (no se sobrepasa la velocidad máxima permitida, así que a veces se forman largas filas de vehículos en las que nadie inicia una maniobra de adelantamiento). Adaptándome a ese tipo de conducción, yo no tuve el más mínimo problema (si no te adaptas es posible que los tengas; con la policía, claro). En Letonia, la conducción es más bien de tipo portugués (muchos vehículos se salen al arcén para que puedas adelantarlos, algo que yo sólo había visto hasta ahora en el sur de Portugal; de modo que en una carretera de sólo un carril por sentido pueden cruzarse tres coches, incluso hay quien asegura haber visto cruzarse a cuatro, lo que puede resultar peligroso para quien padezca alguna enfermedad cardíaca ). Por cierto, allí sí se sobrepasa la velocidad máxima permitida. En cuanto a Lituania, mi impresión es que en ese país se infringen las normas de circulación bastante más que en España. Pero tampoco es Sicilia, y mucho menos Egipto.

Las carreteras son buenas en Estonia, y no tan buenas en Letonia y Lituania (supongo que mejorarán rápidamente gracias a las ayudas de la Unión Europea).

Otras cosas

En los países bálticos está muy generalizado el uso de la tarjeta de crédito, así que no tendrás que llevar una gran cantidad de dinero en efectivo.

La cerveza es muy buena. Puedes elegir entre la botella de 0,3 y la de 0,5 litros, pero esta última es la favorita de todo el mundo .

En cuanto al clima, empezaré diciendo que yo estuve allí en la primera mitad del mes de julio. Tuve algunos días de sol, pero lo normal era que lloviera varias veces en el día, alternandose las lluvias con fases de nubes y claros. En Lituania y en Riga, al final del viaje, no me llovió. En cuanto a la temperatura, magnífica: ni frío ni calor (aunque mi mujer afirma haber pasado frío; creo que lo hace para llevarme la contraria). Claro que llevábamos chubasquero, y un jersey para cuando era necesario. Tan buena era la temperatura que nos aficionamos a las terrazas, y en la última parte del viaje comíamos y cenábamos siempre en terrazas (en algunas de las cuales había una manta a disposición de cada cliente, por si acaso; pero tengo que decir que no la necesitamos ni una sola vez).

La comida es aceptable y barata (salvo en Riga, donde es más cara). Pero hay que tener cuidado con los platos típicos, porque su ingrediente básico puede ser el tocino. Lo digo por experiencia.

Recorrido

Ni que decir tiene que organizar mi propio viaje me ha permitido elegir la ruta, cosa que no puede hacerse si se opta por comprar el “paquete”. Los principales inconvenientes que yo le veo a la ruta de Catai, después de investigar y preguntar en los foros de viajes, son que prácticamente no deja tiempo para ver Vilna/Trakai y que no permite disfrutar de ninguno de los parques naturales (sólo puede uno asomarse a ellos en ruta).

Vuelos

He encontrado una magnífica combinación aérea desde mi ciudad, con horarios muy buenos y sólo una parada intermedia. Claro que el punto de destino es Riga. Catai vuela a Tallin, lo que en mi caso significa dos paradas y unos horarios de vuelo indecentes.

Coche

El coche que ofrece Catai (para dos personas) es un Opel Corsa o similar. Yo, tirando la casa por la ventana, he contratado un VW Golf con navegador.

Hoteles

Catai, en la primera versión del folleto, incluía “hoteles de 2/3*”. No daba ninguna pista más. Yo sé lo que significa eso. Es tan obvio que no creo que tenga que explicarlo. En la nueva versión del folleto ha disfrazado un poco la oferta (¿será que no “picaba” nadie?) y habla de “hoteles categoría Turista”. En cambio, yo he elegido hoteles de 4* con buena situación, buenas críticas, wi-fi, parking, etc.

… y precios

El precio de folleto de Catai, con tasas aéreas y salida desde mi ciudad, es de 1.280€. Supongamos que fuera a mantenerse a la hora de contratar (que no es precisamente lo más frecuente, según mi experiencia). Mi precio por persona es de 962€ (260€ los hoteles, 449€ los vuelos y 253€ el coche). Es decir, que con el fly and drive de Catai habría pagado un 33% más. Eso si lo contratara ahora, porque al precio de hace muy poco tiempo era nada menos que un 45% más.

Conclusión

Contratar el fly and drive de Catai habría sido pagar más por menos. O, para ser exactos,  pagar mucho más por mucho menos.

Viajes en fotos | Fotos de viajes

De momento, sólo he incluído tres galerías. La primera incluye las fotos de mi viaje a Israel y Palestina (diciembre de 2008). La segunda, las fotos mi último viaje a Túnez (febrero de 2009). La tercera, las fotos de un viaje a Noruega más antiguo (de julio de 2006).

Próximamente iré incluyendo más galerías. Agradecería vuestras críticas y sugerencias.

Y sí, vimos todo eso, pero tuvimos que pelear para conseguirlo.

En Tozeur no nos esperaba ningún guía de Cap Bon, el corresponsal de Catai; el programa del viaje gira en torno al hotel Ksar Rouge, que es el que debe organizar las excursiones; y, cuando llegamos al hotel , nos encontramos con que la lista de excursiones a realizar que nos facilitaron se parecía a nuestro programa de viaje como un huevo a una castaña. Intentando hacernos comprender en francés (allí, por supuesto, nadie hablaba español; el inglés sólo lo chapurreaban), pedimos que se cumpliera el programa que habíamos pagado en España. El jefe de recepción llamó al director del hotel, que (siempre en francés) nos dijo cosas tan peregrinas como que nosotros éramos sólo dos, que había que buscar soluciones que nos convinieran a nosotros y también a él… En resumen, de entrada no pensaba ponernos un guía en español, aunque luego accedió a buscar uno para el día siguiente; accedió también a que se realizaran algunas de las excursiones que se habían caído del programa, pero de otras no quería ni oir hablar; el plan del viaje se nos iría comunicando día a día; todo nos lo explicaría al día siguiente el guía de lengua española. Nosotros, por supuesto, le dijimos que no estábamos en el zoco y no había nada que negociar: el programa debía cumplirse íntegramente.

A la mañana siguiente, el guía (Moha, de Nomades) no nos dijo nada nuevo, porque no había nada nuevo que decir. Nos llevó a Ong Jemel, donde aún puede verse uno de los decorados de La Guerra de las Galaxias (esa era una de las excursiones “desaparecidas” que el director había accedido a devolvernos), pero no le habían dicho que a la vuelta debíamos visitar Nefta (como figuraba en nuestro programa). Aún así, nos llevó a Nefta.

Y al llegar al hotel nos entregaron en recepción el programa para el día siguiente: el tren Lezarg Rouge, pero no los oasis de montaña, que según Catai teníamos que visitar el día del tren. Así que llamamos a nuestra agencia en España para contar lo que pasaba. Menos de media hora después recibimos una llamada telefónica del jefe de recepción… ¡para preguntarnos por qué habíamos telefoneado a España! Y es que nuestra agencia había llamado a Catai, y Catai había llamado a Cap Bon / Ksar Rouge. Y aunque éstos últimos tuvieron el descaro, como más tarde supimos, de decirle a Catai que el programa se estaba cumpliendo exactamente (lo que la mayorista, según parece, no puso en duda), a partir de ese momento cambiaron el chip: dejaron de regatear con nosotros, nos facilitaron por escrito el programa de los días sucesivos… incluso, al día siguiente, encontramos en nuestra habitación una caja de dátiles envuelta en papel de regalo con una tarjeta del director del hotel. Lástima que la caja que contenía los dátiles tuviera impresa una fecha de caducidad de no sé qué mes del año 1996. Cosas de Túnez. Pero quiero suponer que los dátiles no eran tan viejos como la caja.

Nos dijeron, aunque no sé si será cierto, que éramos los primeros en realizar este viaje de Catai. Ignoro si quienes lo hagan a partir de ahora tendrán o no que pelear como nosotros para obtener lo contratado. Pero, por si acaso, ahí queda este aviso para navegantes.

Actualización (3-4-2009): Parece que la Escapada a los oasis de Tozeur se ha caído del catálogo de Catai, así que nosotros, que probablemente fuimos los primeros en realizar este viaje, es posible que hayamos sido también los últimos en hacerlo. Catai incluye ahora en su catálogo una estancia que llama Túnez en el hotel Ksar Rouge, ofreciendo como excursiones opcionales algunas de las que nosotros hicimos. Pero… ¡cuidado!: en ningún momento dice que las excursiones se hagan con guía de habla española, así que no podrás exigirlo; y te recuerdo que a nosotros nos costó conseguirlo, a pesar de que en nuestro programa sí estaba incluido. Aunque si dominas el francés puede que no te importe (lo más probable es que te toque hacer las excursiones en un autobús lleno de franceses, ya que la gran mayoría de los huéspedes del hotel tienen esa nacionalidad).

Por cierto, a la fecha de hoy Catai no se ha puesto en contacto con nosotros, ni para pedirnos disculpas por los problemas que tuvimos (habría sido un detalle) ni para interesarse por lo ocurrido. Es más, todavía estamos esperando su respuesta a una consulta relacionada con ese viaje que les hicimos a través de nuestra agencia.

Está claro que, siempre que pueda utilizarse la tarjeta de crédito para realizar pagos (en tiendas, restaurantes, hoteles, etc.), ese será el medio de pago más conveniente, porque el tipo de cambio que aplicarán a nuestras transacciones será siempre más favorable que el que nos habrían aplicado si hubiéramos cambiado billetes. Y eso por no hablar del peligro de pérdida o robo (la tarjeta también nos la pueden robar, pero podemos cancelarla mediante una simple llamada telefónica).

Así que lo suyo sería llevar sólo una pequeña reserva de efectivo y confiar en la tarjeta. O en las tarjetas (dos mejor que una), porque también hay que contar con la posibilidad de que quede inutilizada la banda magnética de alguna de ellas en el momento menos oportuno.

Pero… ¿admitirán tarjetas en los comercios de nuestro país de destino? ¿Habrá posibilidad de obtener allí efectivo en cajeros automáticos? Bien, aparte de preguntar a alguien que conozca el país o de buscar información en los foros de internet, si nuestra tarjeta es VISA hay otra forma de obtener respuesta a la última pregunta: consultar el localizador de cajeros de VISA. Si es MasterCard, también tenemos a nuestra disposición el localizador de cajeros de esta entidad.

Si juegas un poco con los localizadores de cajeros, te sorprenderá descubrir que no todos los destinos turísticos importantes cuentan, al día de hoy, con cajeros automáticos. Por ejemplo, ni en Samarcanda ni en Bujará (Uzbekistán) encontrarás ninguno. Hay sitios a los que aún no ha llegado la globalización.

Resumo y comento las principales recomendaciones:

• Un mes y medio antes de iniciar el viaje debe acudirse al Centro de Vacunación Internacional más cercano para conocer la situación sanitaria del país a visitar y las medidas de prevención que deben adoptarse. Allí te indicarán si existe alguna vacuna obligatoria (la vacunación contra la fiebre amarilla es obligatoria para entrar en algunos países; sólo se administra en los Centros de Vacunación autorizados y aprobados por la Organización Mundial de la Salud, donde se expide el Certificado Internacional de Vacunación). Además, te prescribirán las vacunas que en ese momento se recomienden para el país de destino. Y una cosa de la máxima importancia: te dirán si es necesario realizar un tratamiento preventivo contra la malaria, enfermedad grave, a veces mortal, para la que no existe vacuna.
• Si se padece alguna enfermedad o se está tomando alguna medicación, debe visitarse al médico antes del viaje. Además, hay que asegurarse de que se cuenta con los medicamentos que se van a necesitar durante el mismo.
• Se debe llevar un pequeño botiquín que contenga un desinfectante, material de cura y algunos medicamentos básicos, como analgésicos y antidiarreicos.
• En el país de destino, hay que tener precaución con los alimentos y bebidas, que son la causa más frecuente de enfermedad en el viajero. En muchos países hay que beber exclusivamente agua embotellada y evitar el consumo de hielo. Debe consumirse sólo leche envasada y derivados lácteos higienizados, y hay que tener cuidado con la repostería y los helados. No deben ingerirse productos crudos (hay que tener especial cuidado con las salsas y los preparados que contengan huevo crudo). La fruta debe ser pelada personalmente y las verduras no deben comerse sin cocinar (sólo debería comerse ensalada en los sitios que ofrezcan la máxima garantía).
• Todos, pero especialmente las personas mayores y los niños, deben protegerse del calor, de la humedad y de la exposición directa al sol. También hay que protegerse contra las picaduras de insectos, utilizando ropa adecuada y repelentes.

La ventaja de utilizar Google Earth para planificar un itinerario es obvia: no ves la ruta en un mapa (como con ViaMichelin o la Guia Campsa, por ejemplo) sino sobre imágenes reales de satélite. Por lo demás, tendrás todos los datos que necesitas: distancias, duración prevista, indicaciones detalladas, etc. Y puedes buscar a lo largo del itinerario todo lo que precises: estaciones de servicio, restaurantes, hoteles… casi cualquier cosa.

¿Que cómo se hace? No puede ser más sencillo. Abre Google Earth. En la parte superior del panel izquierdo verás tres pestañas: Volar a, Buscar negocios y Cómo llegar. Haz clic en Cómo llegar, rellena los campos Desde y Hasta y pulsa el icono de la lupa. ¡Ya está! Ante tí tienes la ruta completa, con indicaciones detalladas del recorrido.

En el panel de la izquierda puedes ver el enlace Vista imprimible. Si haces clic en ese enlace, verás tu ruta en Google Maps. Si tu ruta era, por ejemplo, Desde: Calle Marqués de Larios, Málaga, Hasta: Calle San Miguel, Torremolinos, haciendo clic en Vista imprimible verás esto:

Podrás imprimir el itinerario y, pulsando las pestañas Buscar en el mapa o Buscar negocios, podrás localizar estaciones de servicio, restaurantes, etc.

En fin, que viajar es cada vez más fácil.