Europa

La primavera hace que podamos colocar la luz verde a la mayoría de los países europeos. Quien busque sol y playa puede optar por algún destino mediterráneo, aunque no tendrá garantías de tener sol a diario ni de poderse bañar. Entre los destinos posibles citaremos Portugal (en especial el sur), Malta, Grecia, Italia, el sur y el este de España y Chipre. Por supuesto, todos estos países reciben también otros tipos de turismo, en particular el que se ha dado en llamar turismo cultural. Abril es uno de los mejores meses para realizar este tipo de turismo… aunque, de ser posible, deberíamos evitar las aglomeraciones de la Semana Santa. Quien no busque sol y playa tiene también otras opciones: Austria, Bélgica, Bulgaria, los países bálticos (Estonia, Letonia y Lituania), Hungría, Inglaterra, los Países Bajos, Rumanía, Serbia o Suiza.

Lindos (en la isla griega de Rodas)

A evitar: Islandia (aparte de que el frío es allí aún intenso, la infraestructura turística sólo funciona en Islandia un par de meses al año).

Asia

Las temperaturas empiezan a ser demasiado calurosas en muchos países, pero podemos considerar que abril es un mes apropiado para visitar China, Filipinas, Japón, Nepal, Maldivas, Uzbekistán y Vietnam.

En la zona de Oriente Medio, abril es un mes indicado para viajar a Israel, Jordania, Irán, Siria, Turquía y el Yemen. Por supuesto, antes de ir a algunos de estos países conviene informarse de si el viaje está en ese momento desaconsejado por razones de índole política o incluso bélica.

África

En el Norte de África, abril es un mes magnífico para viajar a Marruecos, Túnez o Egipto, antes de que lleguen los calores veraniegos. En otras latitudes, empieza la temporada óptima para visitar Madagascar o Reunión, y sigue siendo indicado viajar a Seychelles o Uganda.

América

En América son destinos apropiados Belice, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Estados Unidos, Guadalupe, Guatemala, Martinica, México y Venezuela.

Oceanía

Es un buen momento para visitar Australia o Nueva Zelanda. También Micronesia.

Europa

El que busque sol puede viajar a Malta, el Algarve portugués o Andalucía. Sevilla, que es un horno en verano, está preciosa en Marzo.

Quien prefiera un destino menos trillado debe recordar que en marzo empieza la época apropiada para visitar Serbia, que ya ha dejado atrás el frío del invierno.

Asia

En marzo siguen estando indicados los viajes a Filipinas, la India, Nepal, Maldivas y Sri Lanka. Pero, además, se abren otras posibilidades: tres clásicos, como son China, Japón (magnífico en primavera, aunque hay que tener en cuenta que dicha estación coincide con la época de vacaciones de los japoneses) y Jordania (donde ya han terminado los vientos del invierno y aún no ha llegado el sol abrasador del verano); y un destino más exótico, que recomiendo especialmente, como es Uzbekistán, en el que en esta época no sufrirás los fríos invernales ni los fuertes calores veraniegos.

Samarcanda: la madrasa Sherdar, en la plaza Registán

África

En África, marzo sigue siendo un mes propicio para viajar a Marruecos. Pero se abren otras posibilidades, como Egipto o Túnez, países que podrás recorrer con cierta tranquilidad sin padecer los grandes calores veraniegos. En las Seychelles comienza la temporada óptima para practicar el submarinismo, y la ocupación y los precios no están en sus máximos.

A evitar: Madagascar, que sigue en época de huracanes.

América

Marzo es un buen mes para viajar a Brasil o a Estados Unidos.

Y sigue siendo apropiado para descubrir otros destinos, como Belice, Chile y la isla de Pascua, Costa Rica, Cuba, Guadalupe, Guatemala, Martinica, México, Uruguay y Venezuela.

Oceanía

Este mes ya puede viajarse a Australia, donde ha terminado el extremadamente caluroso verano. Aunque hay que hacer una advertencia, aplicable a marzo o abril, según el año: es preferible no viajar al país en Semana Santa, para evitar el caos en las carreteras provocado por las vacaciones.

En marzo sigue estando indicado viajar a Nueva Zelanda o, fuera de las rutas turísticas, a Micronesia.

Europa

En Europa, los aficionados a los deportes de invierno encontrarán su paraíso en las estaciones de esquí de Francia, Austria, Italia, Suiza, Andorra y España. Y quienes anhelen la luz y el calor del sol pueden optar por Malta, el Algarve portugués o las costas andaluzas, libres en estas fechas de los agobios y los precios elevados de la temporada alta.

La Valeta, Malta

Asia

En Asia hay muchos destinos recomendables para este mes: Filipinas, la India y Myanmar (Birmania), que están libres de tifones. También Laos, Nepal, Tailandia, Sri Lanka… y, por supuesto, las Maldivas.

África

En África también hay muchos destinos apetecibles en febrero, que es un buen mes para viajar a Marruecos o al Senegal antes de que llegue el calor, a Costa de Marfil, que todavía en este mes puede visitarse con tranquilidad, y también a Tanzania, que en esta época del año goza de un clima amable, cálido y seco. Y, para quienes busquen un viaje más exótico, a Uganda, donde está la fuente del Nilo. Uganda ha sido elegida por Lonely Planet como primero de los 10 top destinos, a nivel mundial, para 2012.

A evitar: Madagascar, que está en la temporada de huracanes.

América

Febrero es un buen mes para viajar por América Central y del Sur y por el Caribe. También por México. Como destinos recomendables para este mes citaré, por orden alfabético, los siguientes: Argentina, Belice, Chile y la isla de Pascua, Costa Rica, Cuba, Guadalupe, Ecuador (la selva está en la estación seca), Guatemala, Martinica, México, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Y, para quienes pretendan practicar el buceo, las islas Galápagos (que están en la estación de las lluvias, en la que el agua alcanza su mayor temperatura).

Oceanía

Febrero es un buen mes para viajar a Nueva Zelanda. La temperatura es agradable y las vacaciones escolares ya han terminado.

Y el que quiera probar con un pais alejado de los ciucuitos turísticos puede viajar a Micronesia. Allí la temperatura ronda los 27º C durante todo el año, pero la humedad es menos intensa durante el verano austral.

Sí, dije Malta. ¿No serás de los que piensan que sólo se conduce por la izquierda en el Reino Unido y en Irlanda…? En Europa, además, conducen por ese lado en Chipre y Malta. Y en el mundo, en muchos otros países: se conduce por el lado izquierdo en toda el África suroriental, en la práctica totalidad de Oceanía y también en una larga serie de países de Asia (entre los que se cuentan Japón y la India) y de América Central y del Sur.

Pues bien, he comprobado que conducir por la izquierda es, en realidad, tan fácil (o tan dificil) como hacerlo por la derecha. No sé a quién se le ocurriría lo de los cuatro días de adaptación, pero no estoy de acuerdo en absoluto: cuando coges el coche por primera vez tienes que ir especialmente atento para evitar que tus reflejos te jueguen una mala pasada; cuando lo coges al día siguiente te sientes perfectamente a gusto.

Algunos consejos

Uno de los inconvenientes de conducir por la izquierda es el de tener que manejar con la mano izquierda la palanca de cambios (al estar el volante a la derecha, la palanca queda a la izquierda del conductor). Pero puedes obviar ese inconveniente alquilando un coche con cambio automático, como yo hice. Hay quien aconseja alquilar en todos los casos un coche con cambio automático. Yo sólo lo aconsejo para quienes hayan conducido con anterioridad un coche de este tipo. Para mí fue mucho más difícil, incomparablemente más difícil, acostumbrarme a conducir un coche con cambio automático que hacerlo a conducir por la izquierda. Lo primero que tendrás que hacer, si alquilas un coche con cambio automático, es averiguar cómo funciona. El tipo del mostrador no va a acompañarte al parking para explicártelo, y serías muy ingenuo si confiaras en encontrar en la guantera del coche un libro de instrucciones en español (o incluso en cualquier otro idioma). Y, cuando hayas averiguado cómo funciona el vehículo, tendrás que luchar durante mucho tiempo contra el reflejo que hará a tu pie izquierdo buscar el pedal del embrague (y encontrar, en su lugar, un pedal de freno de grandes dimensiones). Si pisas el pedal a fondo (es lo que se hace con el embrague), puedes imaginar lo que ocurrirá. Yo no tengo que imaginarlo, lo sé por experiencia.
Así que, si has conducido alguna vez un coche con cambio automático, no lo dudes: alquila uno de ese tipo. Pero si no lo has hecho, confórmate con uno  manual; dicen los que han tenido que hacerlo que no resulta tan difícil cambiar de marcha con la mano izquierda.

Las rotondas, y Malta está  llena de ellas, no suponen ningún problema. Si vas conduciendo por la izquierda, entrarás de modo natural en la rotonda por la izquierda (es decir, la tomarás en el sentido de las agujas del reloj). Y, por supuesto, mirarás hacia la derecha para ver si vienen otros vehículos (¿adónde ibas a mirar si no?). Y algo similar puede decirse de cualquier intersección.

En lo único que yo encontré cierta dificultad fue en calcular la distancia del vehículo al borde izquierdo de la calzada. Los que estamos acostumbrados a conducir desde el lado izquierdo del coche perdemos un poco la noción de las distancias al hacerlo desde el lado derecho, y tendemos a arrimarnos demasiado a la izquierda. Ojo, por tanto, con las curvas a ese lado, ya que puedes golpear el bordillo de la acera con la rueda trasera (créeme, puedes hacerlo ). Procura dejar siempre suficiente espacio a tu izquierda.

Y tranquilo, que si conduces bien por la derecha lo harás igualmente bien por la izquierda.

Hay algunos inconvenientes que considero admisibles. Por ejemplo, el que no permitan el acceso de los viajeros a las mezquitas y otros lugares de culto. Ojo, que esta prohibición no es común a todos los países musulmanes: en Siria, Turquía o Uzbekistán, por ejemplo, sí puede entrarse en las mezquitas; pero me parece hasta cierto punto lógico, desde su punto de vista, que impidan el acceso de infieles a sus lugares sagrados. Tener que comer con agua, porque no sirven cerveza ni vino en la gran mayoría de los restaurantes, es otro inconveniente que también puedo admitir. Tener que rellenar una larga ficha cada vez que te inscribes en un hotel, una ficha en la que deben figurar no sólo tus datos (nombre, fecha de nacimiento, dirección, número de pasaporte, etc.) sino también tus movimientos (de dónde vienes y adonde vas) y el código individual que te asignaron al sellarte el pasaporte a la entrada del país, es un latazo, pero tiene un pase en este mundo orwelliano en que vivimos (ya sabes de qué hablo: 1984, el Gran Hermano que siempre te vigila).

Pero, en cambio, el comportamiento de muchos de los que se buscan la vida a costa de los turistas no es admisible. Yo he viajado cuatro veces a Marruecos, la última hace sólo unos días. La anterior había sido en 2004, cuando estuve en Marrakech y en la ruta de las kasbahs. Entonces escribí:

Marrakech ha cambiado mucho en los últimos años. Era una ciudad maravillosa, mágica, anclada en tiempo, en cuyas calles vendedores de todo tipo y falsos guías acosaban a los extranjeros hasta abrumarles. Según las estadísticas, pocos viajeros repetían la visita, así que las autoridades decidieron tomar cartas en el asunto. Hoy, Marrakech se ha convertido en una ciudad acogedora, que el visitante puede recorrer sin sentirse agobiado en ningún momento (1).

Pues bien, me temo que ese cambio fue sólo un espejismo, y que las cosas andan ahora por donde solían. Hoy, la gente que vuelve de Marrakech habla del acoso de vendedores y similares, que llegan a insultar a los viajeros que hacen caso omiso de sus requerimientos. En mi reciente viaje yo no he estado en Marrakech, sólo en la mitad norte del país. Pero en Fez, en Tánger, etc. he sufrido el acoso, los engaños y los malos modos de toda esa gente que pulula en torno a los turistas. Empezando por los guías.

En efecto, yo había ido en un viaje organizado, vía Algeciras-Ceuta (hay países en los que viajar de forma independiente puede acaerrearte ciertos problemas que, en este caso, yo quería evitar). Pues bien, el guía que me tocó en suerte, un tal Abdul que decía ser de Tetuán, podría ser considerado como el prototipo del mal guía. Aparte de darnos la tabarra con las bondades de Su Majestad Mohamed VI, del que llegó a decir que era el rey de los pobres , y con las bondades no menos evidentes del Islam, dedicaba todos sus esfuerzos y las habilidades adquiridas tras años de práctica a llevarnos una y otra vez de tiendas (tiendas enfocadas a los turistas en las cuales todo era mucho más caro que las tiendas ordinarias). Y a la hora de comer se las arreglaba para, con el pretexto de no perder tiempo, llevarnos a todos a un restaurante elegido por él (¿hace falta que explique por qué?).

El colmo fue cuando el último día, en Tánger, justo antes de emprender el camino de vuelta hacia España, nos llevó a comer a un cuchitril llamado Stop Hamburger (que, a pesar de su nombre, no es lo que nosotros entendemos por una hamburguesería). Como no lejos de ese cuchitril hay otros sitios para comer mucho más agradables, mi mujer y yo le dijimos que íbamos a comer por nuestra cuenta, lo que, a juzgar por su comportamiento posterior, parece que no le sentó nada bien. Quedamos a las 3 en la puerta de Stop Hamburger. Pero, para nuestra sorpresa, a las 3 no había nadie en el lugar de la cita. Preguntamos a los camareros del local y nos dijeron que Abdul se había marchado hacía un cuarto de hora y que no había dejado ningún recado para nosotros. Decidimos darle un margen de tiempo y, a las tres y cuarto, llegó su ayudante para conducirnos a pie al lugar en que íbamos a reencontrarnos con el autobús.

¿Crees que el guía nos pidió disculpas? ¿Que nos dio explicaciones? Pues no. Muy al contrario, cuando se las pedimos se insolentó con nosotros, demostrando que, como le dijo mi mujer, era muy educado. ¿Qué había pasado? Pues que Abdul había decidido llevar de tiendas, por última vez, al personal. En este caso se trataba de una pastelería. No era cosa de perder la última comisión.

En Marruecos, los vendedores te acosan pero, si les dices que no con la suficiente firmeza y poniendo cara de póker (¡ni se te ocurra sonreírles!) suelen dejarte tranquilo. Otra cosa son los falsos guías. En la kasbah de Tánger encontramos (más bien nos encontró él a nosotros) uno que resultó ser infatigable. Aunque le habíamos dejado claro que no queríamos su compañía, nos siguió por toda la medina, después de haber intentado infructuosamente meternos en una callejuela que iba en dirección contraria a la que llevábamos (“este es el camino de los coches -nos dijo-, pero para ir andando es muy largo; tenéis que tomar la calle de la derecha…”). ¿Qué pretendía? En el mejor de los casos,  llevarnos a alguna tienda. En el peor… no quiero ni imaginármelo, porque estábamos en un lugar no muy recomendable y la callejuela no conducía precisamente al centro de la ciudad. De vez en cuando, nuestro indeseado acompañante desaparecía para volver luego a aparecer. En una de esas ocasiones se nos acercó un muchacho, otro falso guía. Él le llevó aparte, le dijo algo (“estos son míos”, supongo), y el muchacho se quitó de enmedio.

En los zocos (y también fuera de ellos), los vendedores te ofrecen probar sus productos. Pero hay un problema: si les compras, pueden no darte lo que has probado, sino otra cosa de muy inferior calidad (había escrito no te dan lo que has probado, pero he rectificado porque no quiero generalizar). Una cosa es hacerle la cara a la fruta que se muestra en el puesto del mercado, por ejemplo. Eso se hace en cualquier país. Otra muy distinta darte a probar una nuez de calidad aceptable y, cuando compras, entregarte un cucurucho de nueces de las cuales la mitad están secas y la otra mitad amargan. Eso nos pasó a nosotros en el zoco de Fez. Cuando un vendedor ambulante pretendió hacernos la misma jugada con unos cacahuetes en Assilah ya no picamos.

En fin, puede que todo esto cambie algún día. No creo que lo veamos nosotros, pero a lo mejor lo ven nuestros nietos . Entonces, el desarrollo turístico de Marruecos será imparable.

El viaje sería desde Málaga. Mirando posibles combinaciones de vuelos, elegí como fecha de partida el 27 de diciembre y como fecha de regreso el 3 de enero. Entonces entré en la web de Atrapalo.com e introduje los datos. El precio por persona más barato que ofrecía la web era de 1.694,34€, con alojamiento en un 4**** no muy bien valorado, así que seleccioné un 5*****, el Corinthia Palace, que es el primero que aparecía con el sello Ahorro Atrápalo en la selección ofrecida por el propio sitio. Precio: 1.887,63€ por persona. ¡Qué cara está Malta!, me dije. Probé a utilizar la opción Cambiar vuelo, pero los precios que obtuve fueron aún más caros.

Y entonces probé a reservar online vuelos y hotel por separado. Estos fueron los resultados que obtuve:

Así pues, con el mismo vuelo ofrecido por Atrápalo para la ida y uno con horario bastante parecido (aunque con dos escalas en lugar de una) para la vuelta, el precio por persona era de 427,64€.

Me faltaba consultar el precio del hotel. Veamos:

Así que las 7 noches de hotel pueden salir por 350€, es decir, a 175€ por persona.

Sumando, 427,64€ (vuelos) + 175€ (hotel) = 602,64€ por persona. ¡Pues, después de todo, Malta no estaba tan cara como parecía! Lo que pasaba es que, por un viaje de 600€, Atrápalo pretendía cobrar más del triple. ¡Como para fiarse de las agencias de viaje online!

No estoy insinuando que Atrápalo estafe a sus clientes. He comprobado que el vuelo de vuelta Malta-Málaga del 3 de enero con bmi sale (a fecha de hoy) por 1.121,46€, y ahí reside buena parte de la enorme diferencia de precios. Pero, ¿por qué el sistema de Atrápalo elige ese vuelo? ¿Por qué no toma en cuenta ninguno de los vuelos que existen ese día a precios razonables?

La península de Istria, ubicada en el Adriático, frente a Venecia, pertenece en su casi totalidad a Croacia; aunque una pequeña parte, la que se sitúa más al norte, queda dentro de las fronteras de Eslovenia. Pero Istria está más cerca de Liubliana que de Zagreb (para no hablar de Dubrovnik, situada en el otro extremo de la alargada Croacia). Mirando el mapa resulta evidente que es más lógico visitar Istria en un viaje a Eslovenia que hacerlo en un viaje a Croacia. De hecho, los viajes organizados a Croacia no suelen incluir la visita a esta península, que pilla tan a trasmano (y que, por cierto, está ligada históricamente a Venecia). Así que mi propuesta es aprovechar el viaje a Eslovenia para hacer una escapada a Istria.

Preparando el viaje: el vuelo

Lo más obvio, desde luego, es buscar un vuelo a Liubliana. Lo más obvio… pero no siempre lo más conveniente. Al preparar mi reciente viaje a Eslovenia, encontré que, por precio y horario, me convenía más volar a Venecia y partir desde allí en un coche de alquiler (Venecia está a poco más de dos horas en coche de Liubliana). También podría interesar volar a Zagreb, o a algún aeropuerto austriaco. Hay que explorar todas las posibilidades. Puedes comprobar las distancias y los tiempos de viaje desde los distintos aeropuertos utilizando Google Earth (si no sabes cómo hacerlo, aquí lo tienes explicado).

Conducir en Eslovenia

Conducir en Eslovenia no resulta complicado. El estado de las carreteras es bueno, y la mayor parte de los recorridos largos, si se puede hablar de recorridos largos en un país tan pequeño, se hacen por autopista. Aparcar, sin embargo, sí puede resultar difícil; y aparcar gratis, prácticamente imposible en la mayor parte de los núcleos urbanos que vas a visitar. Tendrás que llevar a mano calderilla para los parquímetros.
La velocidad máxima permitida es: en áreas urbanas, 50 km/h; en carreteras regionales, 90 km/h; en carreteras rápidas, 100 km/h, y en autopistas, 130 km/h. Es obligatorio circular con las luces de cruce encendidas (incluso de día) y, en época invernal, llevar en el maletero cadenas para la nieve.
Además, Eslovenia se ha apuntado al sistema de las viñetas para circular por autopista. Eso significa que, si viajas con tu propio coche o has alquilado uno en otro país (como era mi caso), tendrás que adquirir una viñeta y colocarla en el lado izquierdo del parabrisas de tu vehículo. Con ello podrás circular por las autopistas eslovenas, sin realizar pagos adicionales. Las viñetas, válidas por siete días, un mes, un año, etc., se adquieren en las estaciones de servicio cercanas a la frontera (antes de entrar en el país) y también en las propias estaciones de servicio eslovenas. Es mejor comprarla antes de cruzar la frontera que arriesgarse a que te pillen en una autopista eslovena sin la viñeta y te pongan una fuerte multa.

Posible recorrido en tres etapas y media. Primera etapa: la costa adriática

El viaje puede organizarse en tres etapas de dos días y una de un solo día. El orden de las etapas no es importante. Para mí, la primera fue la costa adriática porque llegaba desde Venecia. Pero también puede dejarse esta etapa para el final.

Un buen sitio para alojarse en esta etapa es Portoroz, porque es la localidad que, en la zona, dispone de la mayor infraestructura hotelera (ver hoteles en Eslovenia).

Desde aquí se puede recorrer la península croata de Istria, en la que destacan:

• Poreč, hermoso pueblo mediterráneo cuyo casco histórico está edificado en una península. Debes recorres sus calles y visitar la basílica bizantina de  San Eufrasio.
• Rovinj (Rovigno para los italianos), cuyo encantador casco viejo, que también hay que recorrer sin prisa, está, como el de Poreč, rodeado por el Adriático.
• Pula, al sur de la península. También debes recorrer el casco histórico de Pula, y no debes perderte el  templo de Augusto y el  anfiteatro romano.

Al norte de la frontera puedes visitar Piran (si dispones de tiempo suficiente, porque debes dejar el coche en el parking que hay en la carretera de acceso a la localidad y tomar el transporte público para llegar hasta ella) y debes visitar Koper, que, como indica su nombre italiano de Capodistria (Caput Histriae), fue la capital histórica de Istria. Koper es una hermosa ciudad, que aún hoy cuenta con una importante minoría italiana. Se parece a Poreč o Rovinj, auque es de mayor tamaño. Entre sus edificios destaca el  Palacio de los Pretores, de estilo gótico veneciano.

Segunda etapa: el centro y el Este

La base de operaciones para esta segunda etapa debe ser Liubliana. En la capital eslovena te vendrá bien alojarte en un hotel céntrico, que te permita desplazarte a pie por la ciudad. Como en Eslovenia los hoteles no son precisamente baratos, una opción podría ser el City Hotel, un 3*** que dispone de parking a precio razonable. Las habitaciones del City no son nada del otro mundo, pero las camas son cómodas, el desayuno está bien y el hotel cuenta con una ubicación envidiable.

Pero me estoy adelantando. Antes de llegar a Liubliana, debes hacer un alto en el camino en un par de ocasiones. En la región del Karst tienes que ver unas cuevas, bien sean las de Škocjan (declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO) o las más conocidas  de Postojna, a las que se accede en un pequeño tren. Y también debes visitar el fotogénico castillo de Predjama, cercano a éstas últimas.

Luego, desde Liubliana puedes, si lo deseas, visitar el Este del país (da tiempo a ir y volver en el día):

• Ptuj, una ciudad anterior a la época romana que tuvo cierta importancia durante la Edad Media. Está a orillas del río Drava.

• Maribor, la segunda ciudad de Eslovenia en población, también situada junto al río Drava.

• Celje, una ciudad cuyo origen se pierde en la noche de los tiempos y que es hoy, por población, la tercera del país.

Tampoco es mala opción olvidarse de las ciudades del Este y descansar un par de días en la bonita capital eslovena.

Tercera etapa: los Alpes Julianos

El sitio más indicado para alojarse en esta etapa es la encantadora localidad de Bled, que cuenta con suficiente infraestructura hotelera. En Bled no puedes dejar de visitar el castillo, que permite contemplar el lago Bled y toda la comarca desde las alturas del risco en el que está construído. Y, si aún te quedan ganas de caminar, puedes hacerlo por el paseo que rodea el lago. Otra visita obligada es la del hermoso lago Bohinj, en el interior del Parque Nacional Triglav, que no tiene castillo, como el de Bled: es naturaleza casi pura.

El segundo día de esta etapa puedes dedicarlo a visitar el Parque Nacional Triglav, cruzándolo desde la estación de esquí de Krankjska Gora, en el Norte,  hasta la localidad de Bovec, al Oeste del Parque. La ruta, que atraviesa el paso de Vršič y el valle del Soča, es, según dicen, la más hermosa de todo el país. Pero debes tener en cuenta que está cerrada al tráfico en la temporada invernal, así que si, como yo, viajas a Eslovenia en la estación fría, te quedarás sin poder recorrerla.

Radovljica, Kranj, Škofja Loka y Kamnik

Al volver desde Bled, puedes visitar estas localidades. Esa es la media etapa de la que hablé al principio.

• Radovljica es una bonita localidad, que merece que hagamos un alto en el camino.
• Kranj, una ciudad industrial que es la capital regional, también se encuentra en el camino de Liubliana. Así que puedes detenerte y dar un paseo por su casco histórico (que también lo tiene). Eso si consigues aparcar.
• Škofja Loka no está junto a la carretera: para llegar hasta ella hay que desviarse. Pero merece la pena.
• Kamnik tampoco se encuentra de camino. Si te sobra tiempo, puedes desviarte para pasar esta pequeña ciudad, cuyo casco viejo está dominado por el  Mali Grad, el pequeño castillo. Pero no considero la de Kamnik como una visita imprescindible.

Cuándo ir

Los mejores meses para visitar Eslovenia son mayo, junio y septiembre. El invierno es para los esquiadores. Julio y agosto son los mejores meses del año desde el punto de vista climatológico, pero el país está en esas fechas sobrecargado de turistas, y puede resultar dificil encontrar habitación en un hotel o mesa en un restaurante.

La preparación del viaje puede consistir, simplemente, en reservar los vuelos, un coche de alquiler en el aeropuerto de Zagreb, y los hoteles a lo largo del recorrido. Por ejemplo, pueden reservarse hoteles en Zagreb, Rijeka (en la costa, frente a Venecia, aunque la península de Istria se interpone entre ambas ciudades), Split, Dubrovnik y, ya de regreso, en Plitvice, antes de volver a Zagreb (ver hoteles en Croacia). Y dejar el resto a la improvisación. Por supuesto, también puede hacerse el viaje al revés, comenzando por Dubrovnik, aunque yo recomiendo empezar por Zagreb y dejar para el final Dubrovnik y Plitvice, consideradas por muchos las joyas de Croacia.

Dubrovnik, Croacia

En Croacia no te vas a aburrir. Vas a ir descubriendo monumentos romanos, ciudades medievales, hermosos paisajes en la costa dálmata, salpicada de islas… No, en Croacia no te vas a aburrir. Quizá fuera lo mejor que dejaras de leer, para no estropear el factor sorpresa…

Bueno, si has seguido leyendo supongo que eres de los que prefieren viajar informados, así que te adelantaré algunas cosas de las que vas a encontrar en Croacia.

Zagreb, la capital, nacida de la unión de las poblaciones fundadas en la Edad Media en las colinas de Kaptol y Gradec. Así que hoy en día, la ciudad alta es la parte más antigua de la ciudad. No hay que perderse la antigua puerta de piedra de entrada a Gradec, que es un curioso lugar de culto (la religión católica sigue jugando un importante papel en Croacia). No lejos de allí están el Sabor (el parlamento croata) y el palacio del Ban, sede de la Presidencia de la República.

Rijeka, ciudad costera que cuenta con un importante puerto, puede tomarse como base para visitar la península de Istria. Claro que, si tienes más tiempo, puedes buscar un hotel en la propia península.  El carnaval de Rijeka es notable (incluso desde España pueden encontrarse viajes organizados a Rijeka en las fechas del carnaval).

Zadar (Zara en italiano), ya en Dalmacia, es una bonita ciudad medieval, amurallada, con una hermosa catedral y un foro romano. Zadar ha sido, históricamente, una ciudad más italiana que croata (sólo dejó definitivamente de ser italiana después de la Segunda Guerra Mundial). Todavía puede verse el León de Venecia sobre su principal puerta de acceso.

Šibenik es otra bonita ciudad medieval de Dalmacia, que para variar es, históricamente, más croata que italiana. Su Catedral de Santiago es Patrimonio de la Humanidad.

Trogir, una encantadora ciudad de menor tamaño, vive principalmente del turismo. Su casco histórico medieval está repleto de edificios románicos y góticos (palacios, iglesias, una logia, etc.).

Split, la mayor ciudad de Dalmacia,  es industrial y portuaria. En ella se encuentra el famoso palacio que ordenó construir el emperador romano Diocleciano entre los siglos III y IV de nuestra era. El palacio era, además, una plaza fuerte, y, como tal, está amurallado (sólamente su fachada sur, que da al mar, no se encuentra fortificada). Es enorme: se supone que llegó a albergar a 9.000 personas. Hoy en día, aún se encuentra habitado. Resulta sorprendente ver la ropa tendida entre las columnas romanas de la fachada.

Para viajar de Split a Dubrovnik hay que salir de Croacia,  porque el territorio croata está interrumpido por la pequeña salida al mar de Bosnia Herzegovina. Ni al salir ni al volver a entrar hay que mostrar el pasaporte.

Dubrovnik, llamada Ragusa hasta que comenzó el siglo XX, no necesita presentación. Históricamente, Ragusa fue una ciudad libre que contaba con una importante flota, al estilo de Venecia. Hoy, Dubrovnik, conocida como la perla del Adriático, es un importantísimo centro turístico. Su hermoso recinto histórico, amurallado y fortificado, es probablemente uno de los lugares más conocidos y fotografiados del mundo. Su centro es la famosa Placa, la calle pavimentada de mármol que lo cruza de este a oeste, desde la Plaza Luza,  en la que se halla el palacio Sponza, hasta la zona de la Puerta de Pile,  no lejos de la cual está el monasterio franciscano. Dobrovnik es una ciudad en la que hay que perderse, callejeando sin rumbo preestablecido.

El Parque Nacional de los Lagos de Plitvice,  el más conocido de los parques nacionales croatas, está situado en la región de la Krajina (la frontera), mayoritariamente habitada hasta hace muy poco tiempo por serbios. Tras la última Guerra de los Balcanes, los serbios, que se habían rebelado contra la Croacia independiente proclamando la República Serbia de Krajina, fueron desplazados de la zona. Todavía pueden verse en la comarca las señales que dejó la guerra.

En el territorio del parque hay una serie de lagos, a diferente altitud y comunicados entre sí por cataratas y cascadas. El conjunto resulta de una belleza impresionante. El parque se visita a pie, a través de senderos y puentes de madera, o en barca (en los lagos de mayor tamaño). En invierno la nieve lo cubre todo, el agua de los lagos se congela, y sólo es posible hacer un breve recorrido a pie para contemplar los lagos y las cascadas desde las alturas. Pero la espectacularidad del paisaje nevado y la ausencia total de turistas convertirán ese recorrido en algo inolvidable.

Puedes encontrar alguna información adicional en el relato de mi viaje a Croacia.

Inconvenientes que puedes encontrar en un circuito por Israel

¿No habrás olvidado que la antigua Palestina es Tierra Santa, verdad? A lo mejor es precísamente por eso por lo que quieres viajar allí. A lo mejor no eres un viajero, sino un peregrino… En este caso, lo que sigue no está escrito para tí. Pero si ese no es tu caso, si lo que quieres no es visitar la casa de San Pedro, la carpintería de San José, el lugar donde supuestamente se produjo el milagro de los panes y los peces, el monte de las bienaventuranzas, etc…. ¡Cuidado, porque puedes encontrarte con que una parte importante de tu viaje, incluyendo en esa parte días enteros, consiste precisamente en eso! Fíjate con mucha atención en lo que incluye y lo que no incluye el circuito. Quizá en un primer vistazo no hayas encontrado nada sospechoso, pero busca con cuidado alusiones a las citadas casa de San Pedro o carpintería de San José, al lugar de tal o cual milagro, del Sermón de la Montaña o del bautismo de Jesús… y sabrás con lo que te vas a encontrar. Y luego busca, por ejemplo, alguna alusión a la Explanada de las Mezquitas (el Monte del Templo para los judíos; el lugar desde el que supuestamente Mahoma subió a los cielos para los musulmanes; el sitio en que se encuentran la magnífica Cúpula de la Roca, símbolo de Jerusalén, y la mezquita Al Aqsa, ambas del siglo VII). Busca alguna alusión a la Explanada de las Mezquitas… pero no te sorprendas si no la encuentras. En ese caso, tendrás que investigar si vas a disponer de tiempo libre suficiente para subir por tu cuenta a la explanada. Ciertamente, a los infieles no nos está permitida la entrada a la Cúpula de la Roca ni a la mezquita Al Aqsa, pero… ¿de verdad vas a marcharte de Jerusalén sin haberlas visito de cerca, sin haber puesto los pies en el monte del templo?

Qué ver (y qué no merece la pena ver)

Jerusalén, por supuesto, es el primer objetivo de cualquier viaje a Israel. Es más, desde mi punto de vista puede ser el objetivo único de un viaje a Israel. Puede uno pasarse muchos días recorriendo las murallas de la ciudad vieja, atravesando sus puertas (como la de Damasco, la de los Leones o la de Sión), recorriendo sus callejuelas… Subiendo a la Explanada de las Mezquitas (lo que sólo puede hacerse en los momentos en que no se realizan allí actividades de culto y después de haber guardado cola y pasado por el control de seguridad) y bajando al Muro de las Lamentaciones (ya que estás allí, si tu sexo es el adecuado , podrás también acceder a la Sinagoga del Muro; no dejes de hacerlo). Visitando la sorprendente y abigarrada iglesia del Santo Sepulcro, después de haber recorrido las calles que forman la llamada Vía Dolorosa. Recorriendo el Monte de los Olivos, a los pies del cual está la llamada Tumba de María…

No pretendo hacer una relación exhaustiva de las cosas que merece la pena ver en Jerusalén, para eso están las guías de viaje. Sólo diré una cosa más: el período de tiempo que pases en Jerusalén debe incluir un sabbath. Baja ese día al Muro, recorre las calles del barrio judío, y serás testigo de escenas que no vas a olvidar en tu vida.

Fuera de Jerusalén, aunque muy cercano a ella, está Belén. Esta ciudad árabe pertenece, como es sabido, a los Territorios Palestinos, y para visitarla hay que atravesar el Muro de Cisjordania. Salvo que seas palestino, no deberías tener problemas para entrar y salir.

La zona del Mar Muerto puede visitarse también desde Jerusalén. Puede resultar bastante barato hacerlo en taxi (por supuesto, hay que negociar el precio previamente).

Galilea es la zona por excelencia del turismo religioso. Si eres un viajero y no un peregrino, puedes prescindir de visitarla. ¿Qué hay en Galilea que merezca la pena? Allí está la ciudad antigua de Beit She’an, con un teatro romano, los restos de unos baños y una avenida de columnas; en Cafarnaúm pueden verse los restos de una lujosa sinagoga de época romana; cerca de Nazaret están las ruinas de la antigua Séforis (Tzipori o Zippori), que yo no pude ver porque para los circuitos, al menos para los de lengua española, es como si no existieran… Y, que yo sepa, eso es (casi) todo. Los paisajes no son especialmente notables. El Jordán es simplemente un río. No creo que pueda decirse que el llamado Mar de Galilea sea particularmente interesante, y, en su orilla occidental, la ciudad de Tiberíades es una fea localidad de vacaciones a la que los israelíes acuden para tomar los baños. Y estoy de acuerdo con LonelyPlanet.es en que “Nazaret, donde Jesucristo pasó su infancia, constituye el destino de numerosos peregrinos, pero no ofrece grandes puntos de interés turístico“.

La costa mediterránea de Israel sí cuenta con algunos lugares de interés, el principal de los cuales es Acre, en el extremo norte. Acre es una interesante ciudad árabe con una larguísima historia, que incluye el período en que se convirtió en la ciudad-fortaleza cruzada de San Juan de Acre. Hoy en día, se visita, entre otras cosas, la llamada ciudad cruzada subterránea, una serie de salas y pasadizos que en su día pertenecieron a los caballeros hospitalarios.

También merece la pena ver los restos romanos de Cesarea Marítima, emplazados al borde del Mediterráneo (incluso dentro de él).

Y, por supuesto, no está de más pasear por Tel Aviv y Jaffa, el primitivo núcleo de población que dio origen a la ciudad moderna.

Cómo organizar el viaje

Después de haber estado allí, creo que lo que debería haber hecho (y lo que haré la próxima vez, porque creo que habrá próxima vez) es organizar el viaje por mi cuenta. Veo dos opciones que merezcan la pena:

• la primera consistiría en dedicar el viaje a Jerusalén, para lo que bastaría con reservar vuelo y hotel. En Jerusalén habría que buscar un hotel cercano a la ciudad vieja (ver hoteles en Israel), y habría que hacerlo con cuidado, teniendo en cuenta las opiniones de quienes se hayan alojado allí con anterioridad, porque la hostelería, según mi experiencia, no es precisamente el punto fuerte del país (por decirlo suavemente). Desde Jerusalén podrían visitarse Belén y la zona del Mar Muerto. No hay necesidad de alquilar un coche.
• La segunda, si se dispone de más tiempo (y de más dinero), consistiría en añadir a la opción anterior un viaje de ida y vuelta hasta Acre, por la costa mediterránea. Para ello podría alquilarse un coche. No habría que entrar en ningún momento en los Territorios Palestinos, por lo que no debería haber problemas con el coche de alquiler. El recorrido que propongo, Tel Aviv-Cesarea Marítima-Haifa-Acre y vuelta a Tel Aviv, podría realizarse tranquilamente en un par de días.

Si quieres alguna información adicional, puedes echarle una ojeada a los relatos de mi viaje a Jerusalén y al resto del territorio de Israel y Palestina.

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Si no tienes la Guía a mano, también puedes buscar un alojamiento en el que admitan perros a través de la página que hemos preparado para ello, titulada Hoteles que admiten perros. Te recomiendo que confirmes con el hotel las condiciones en que puedes alojarte con tu perro (puede ser gratis o no serlo, puede que sólo admitan animales pequeños, puede que haya que comunicar que viajas con tu perro en el momento de formalizar la reserva, etc.).